11.10.2019

Односкатная теплица

При наличии свободной южной стены капитального отапливаемого строения вы очень удачно можете своими руками, к ней пристроить односкатную теплицу. Размеры и конструкция вашей теплицы будут зависеть от длины этой стены, мощности отопительного устройства (котла или печи), при помощи которых вы будете обогревать  теплицу и от наличия стройматериалов, которыми вы располагаете.

Начнём строительство с рытья котлована с отвесными стенками (размеры, элементы постройки отображены на картинках и помечены номерами, сверяйтесь с ними). Размер котлована будет зависеть от того, какую по площади теплицу вы хотите построить. Например, для теплицы площадью 30 кв. м котлован нужно будет вырыть площадью 10х3 м и глубиной 1-1,2 м. С восточной стороны котлована нужно вырыть приямок для входного тамбура размером 1 х 0,8 м. Вдоль капитальной стены помещения установим четыре опорных столба (1) на расстоянии 3,33 м друг от друга. Для столбов можно использовать брёвна диаметром 20 -25 см, бетонные опоры или металлические трубы. Высота столбов должна быть около 3-3,5 м. Для установки столбов нужно вырыть ямки глубиной до 80 см в зависимости от грунта. До установки столбов на дно этих ямок укладываем на цементный раствор два кирпича вдоль и два – поперёк. Они послужат фундаментом (12) для опорных столбов. Если вы устанавливаете столбы из дерева, то нижние концы их нужно покрыть гидроизоляционным слоем (битумом). Устанавливаем столбы вертикально вплотную к капитальной стене и закрепим строительными скобами. Затем засыпаем ямки щебнем, тщательно утрамбовываем и заливаем цементным раствором.

По периметру котлована укладываем на цементный раствор один слой кирпича (13), который послужит фундаментом для нижнего бруса (3) и поперечин (15). На опорные столбы укладываем верхний брус (2)  соответствующей длины и сечением 15х15 см, щель между стеной и верхним брусом задуваем монтажной пеной. На слой кирпича уложим нижний брус и две поперечины. Верхний и нижний брусы соединяем врезанными в них откосами (4). Для откосов можно использовать деревянные брусья сечением не менее 8х10 см. Между откосами врезаем по пять шпроссов (16) сечением 4х6 см. Все деревянные детали следует пропитать антисептиком, обработать горячей олифой и, при желании, покрасить масляной краской. В качестве антисептика можно использовать железный или медный купорос или раствор хлористого цинка.

Дверную коробку сделаем вместе с каркасом теплицы, в качестве одного из косяков для двери используем первый опорный столб, вторым косяком послужит столбик длиной около двух метров и врытый на полметра в грунт. Косяки соединим сверху перекладиной, а внизу порогом. Затем все щели каркаса задуваем монтажной пеной, а дверь изнутри утепляем листом плотного пенопласта.

Чтобы защитить теплицу от дождя, снега и ветра перед входом делаем тамбур (17). Во входном приямке напротив дверных косяков на расстоянии 80 см вкопаем два столба, на края приямка положим обвязку из деревянных брусьев, а столбы сверху соединим перекладиной. Тамбур представляет собой деревянную коробку, сколоченную из досок или горбыля и укрытую сверху рубероидом. Для спуска в теплицу сделаем в приямке тамбура ступеньки (18) в грунте и уложим на них доски, чтобы грунт не осыпался. Дверь в тамбур по конструкции аналогична основной двери в теплицу.

Пристенная телица

Если вы собираетесь использовать в качестве укрывного материала стекло, то на внешней стороне верхнего бруса, откосов и шпроссов нужно выбрать пазы шириной 12-15 мм для укладки стёкол. Длина стёкол может быть любой, толщина не менее 3-4 мм. Стёкла нужно укладывать в пазы с небольшим зазором, чтобы они не касались стенок пазов. Это предохранит их от растрескивания в случае деформирования откосов и штроссов. Шпроссы можно укрепить с внутренней стороны стальными уголками (на рисунке не указаны) для избегания прогиба.

Застеклять теплицу начнём снизу: первое стекло уложим на нижний брус, а последующие внахлёст 15-20 мм на нижние. Стекла нужно укладывать на жидкую замазку и закреплять гвоздями или стальными скобами. После остекления всей теплицы пазы надо промазать замазкой. Замазку приготавливаем на натуральной олифе или растительном масле из расчёта на 1 кг сухого просеянного мела один стакан олифы или масла. Можно применить и замазку, купленную в магазине, главное требование к ней – чтобы не растрескивалась от неблагоприятных погодных условий.

Теперь после возведения основной конструкции теплицы приступим к внутреннему её обустройству. Для культивирования растений в контейнерах (19) установим у внешней южной стенки котлована на 6 пар стоек (6) стеллаж (7). Стойки можно сделать деревянными диаметром 1—12 см или из металлических труб. Стойки заглубим на 40-50 см в грунт и на них уложим стеллаж. Его мы сделаем из досок толщиной 40 мм оставляя между ними зазор до 5 мм.

Для обогрева нашей теплицы в холодное время года у капитальной стены разместим радиаторы (9), а под стеллажом – регистр из отопительных труб (8). Количество и размер отопительных приборов зависит от сроков использования и площади теплицы. Для удобства полива рационально будет завести в теплицу водопроводную трубу с краном (10). На стене над радиатором можно установить полки (14), на которых можно будет выращивать рассаду и низкорослые культуры растений (11). Пространство под стеллажами тоже можно использовать с пользой для дела. Для вентиляции теплицы можно использовать обычную вытяжную трубу (5) или сделать форточку.

Пристенная теплица внутри

Не забудьте провести в вашу теплицу электропроводку для освещения и подсветки растений в осенне-зимний период.

Напоследок следует окрасить теплицу снаружи и внутри белой краской, предназначенной для наружных работ – и вот ваша теплица готова к эксплуатации!

В следующей статье мы расскажем, как построить двухскатную теплицу средней сложности.




Заметили ошибку в тексте?
Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: